La Tasca de Cristian

La Laguna. Situada en una de sus calles que trasladan al XVIII, La Tasca de Cristian nada más entrar pone al comensal entre las mesas. Una mínima barra de servicio y un sin fin de de botellas y cachivaches, colgando por doquier, dan la impresión de una tienda de antigüedades en una casa con piso y techo de tablones. Hay más comedores. Son los cuartos de aquella vivienda de familia acomodada.

A la carta de platos se une una nevera-timbre, que exhibe lomos de vacuno viejo. ¡Y decidí el plato principal! Después sugiere tanto un foie-gras de pato mi cuit (14,50) como una descarada fusión: berenjena en tempura con brandada de bacalao y sirope de palma gomero.

Cuatro ensaladas de las que destaca una nada raquítica: pollo crujiente, brotes tiernos, mayonesa de miel, mostaza, cebolla frita, frutos secos y tomates (10,50). Constituye un hito escapar a la tristeza de tanta «verde» y tanta «mixta» y los tediosos aceite, vinagre y sal.

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Cinco platos de pescado, del que luce muy bien el pez mantequilla ahumado con el perfume de trufa negra, mayonesa de sriracha, huevas de tobiko y peta zeta. Alardes de ingredientes y abrazos a los asiáticos sin dejar de reverenciar a la «Grandeur». Por ahí van los tiros: una de las predicciones de los «padres» de la Nouvelle Cuisine a principios de los pasados setenta fue un imprescindible acercamiento a Oriente. Y se han sido cumplido. Amen de que los buenos cocineros ya son artistas. Han abrazado las cocinas asiáticas con predominio de la japonesa; copiaron las técnicas, se hicieron con los ingredientes… y propusieron la «cuisine chinoise»; es decir, los menús largos y estrechos: un poco de casa cosa, los menús de degustación.

La carta se revela tentadora, que es cosa difícil. El producto es honesto y en la cocina, Cristian, el patrón, cumple con talento las expectativas del expectante comensal.

Ofrece platos del día y ordené para dos las vieiras a la plancha con un leve mojo; aquella curiosa ensalada y un steak de lomo alto, un kilo de simmental, madurado y bien asado con sus prosaicas (de luxe) papas fritas y los amargos-dulces pimientos del piquillo confitados.